減肥成為全民狂歡

1906年，被譽為“革命家”的服裝設計師保羅波烈設計了更為舒適的內(nèi)衣取代緊身衣。這種以胸罩代替緊身胸衣，強調(diào)原始體型的新風格迅速席卷整個西方市場。他堅信“從頸到膝都被束縛的女性軀體,必須要求解脫。”但諷刺的是，這個發(fā)明解除了胸部肉體上的禁錮，卻使得“瘦”從貴族的奢侈追求變成為一種全民的風潮。人們比對著完美比例的標準自慚形穢。在男權(quán)審美的大背景下，保羅的發(fā)明非但沒有解放女性，反而讓她們陷入瘋狂。

19世紀末20世紀初涌現(xiàn)出一大批以女性讀者為目標客戶的時尚雜志。其中成立于1892年的《VOGUE》，和1867年創(chuàng)刊的《時尚芭莎》（Harper's Bazaar）成為同類雜志中的佼佼者。他們有著最靈敏的嗅覺，捕捉時下的女性時尚。從1892年時尚芭莎的雜志封面和現(xiàn)存1917年《VOGUE》的封面不難看出，保羅波烈的最新發(fā)明的緊身衣并未改變?nèi)藗儗τ谑萆淼膶徝雷非蟆Ｅc其說，這些雜志在告訴女人什么是美，不如說他們是在告訴女人，男人認為怎樣才美。

1945年，巴黎設計師路易斯?里德發(fā)明的“比基尼”更將胖女人推向了社會審美的邊緣。這種完全暴露女性腰腹部的服裝使得緊身衣之類借助工具“臨時抱佛腳”的收腰方式顯得蒼白無力。女性開始追求徹底的、不依靠任何外力的細腰方法。減肥欄目迅速成為各大報紙、電視的統(tǒng)一選擇。在媒體不斷強化這一審美的同時，專業(yè)模特甚至會為了細腰而犧牲原本豐滿圓潤的胸部和臀部。今天，骨感美女幾乎霸占了所有時尚雜志的封面。媒體不斷強化著苗條等于美麗，肥胖等于愚蠢和自我放逐的觀點。減肥已經(jīng)變成了一場全民狂歡，街頭巷尾的每一個人都在熱烈地討論著，實踐著。各種科學的、不科學的減重方式和食品被研制出來，然后又在一代代人甘當小白鼠勇敢實踐后被推翻。

無獨有偶，中國的減肥風潮同樣始于服裝改革。在世界范圍內(nèi)廣為人知的“Chinese Dress”（中國裙子）實際上指的是民國中期經(jīng)過改良、以妖嬈婀娜著稱的民國旗袍。而最初隨滿人入關(guān)的時候，女性旗袍要比民國時含蓄很多。在清朝，旗袍的存在主要是為了顯露身份而不是體型。清朝旗袍寬大華麗，里面還配著外穿的長褲。與其說是衣服，倒不如說，這是個地地道道的袍子。而當旗袍演變至民國，它卻從外袍演變成了裙子：貼身的設計將女性的曲線展露無遺，原本的長褲也被裸色的絲襪替代。如果說清朝女人的嫵媚是矜持中不經(jīng)意流露的風情，那么民國女人的性感，就是一種侵略性的、完全的、徹底的“引誘”。對于身材姣好的女人來說，旗袍是最好的伙伴，與此同時，它也成為其他女人控制體型的最大動力。

20世紀30年代是民國旗袍完成演變的頂峰時代。越來越多的中西交流使得中國旗袍與歐美流行的女裝曲線完全吻合。當時的電影巨星阮玲玉更被人譽為中國的第一位骨感美人。在那之后，盡管中西在服裝風格上的交流隨著政權(quán)交替而短暫中斷。但改革開放后，隨著全球一體化的進程，減肥運動也隨之被一體化了。我們讀著中文版的《時尚芭莎》，看著美國大片里的香艷美女，品位也日趨統(tǒng)一。減肥變成女人們最流行的話題，苗條也變成男人們選擇女人的潛意識標尺。于是，女人們對于男人的艱難取悅也就日復一日地持續(xù)下去……

（來源：人民網(wǎng)-國家人文歷史 編輯：林雪晴）